Мюзикл о Коко Шанель станет, пожалуй, самой ожидаемой премьерой театрального сезона. Одной из главных интриг готовящейся постановки стали костюмы, созданные известным российским модельером Игорем Дадиани. Его роскошные работы невероятно точно передают эпоху первой половины ХХ века и дух свободной и независимой женщины, воплощенный великой Шанель.

Платье живет на подиуме в течение полутора-двух минут, а на сцене порой еще меньше. В мюзикле о Коко Шанель есть героиня второго плана, которая приходит к ней, скидывает пальто и показывает платье во всей красе. Это пальто я создавал в течение двух месяцев, потратил на него множество сил и энергии. При этом вся сцена заняла полторы минуты. В этом и заключается невероятный труд дизайнера.

Дружба со Светланой Дружининой

Я много работал на конкурсах красоты в качестве стилиста и модельера, ездил по стране. На одном из праздников красоты, проходившем в Орле, членом жюри была режиссер и актриса Светлана Дружинина. В момент, когда победительнице надевали корону, она кричала «браво» моим нарядам. По окончании церемонии она предложила мне стать художником картины «Тайны дворцовых переворотов».

Костюмы для мюзикла «Коко Шанель»

Историческая достоверность

Работая над фильмом «Тайны дворцовых переворотов», я читал книги Валентина Пикуля. Его размышления на тему истории своей точностью в описании напоминают мне пластическую хирургию. Его внимание к деталям позволило создавать максимально идентичные костюмы. Во время съемок в Грановитой палате, ее директор Елена Гагарина, глядя на мою работу, поинтересовалась, кто позволил взять коронационное платье императрицы Елизаветы. Похожая история произошла и с большой императорской короной. Аренда мосфильмовской копии стоила около 60–80 тысяч рублей в сутки, поэтому я решил сделать дубликат дубликата. Карен Шахназаров, генеральный директор «Мосфильма», тоже не сразу поверил в то, что это наша собственная работа.

Любимая эпоха

В моде я люблю роскошь и наглость цвета барокко. Мне также близок модерн, и в мюзикле о Коко Шанель мне посчастливилось работать именно с этой эпохой. И, конечно, я в восторге от 40‑х годов ХХ века. Очень хочется поработать в кино про военные годы, ведь форму армии Гитлера шил Хьюго Босс, и, на мой взгляд, никто не смог придумать что-либо лучше ни до, ни после.

Великая Шанель

История Коко Шанель - яркий пример, когда из ничего можно сделать что-то. Это утверждение справедливо и для ее биографии, и для подхода к моде этой великой женщины. Она росла без родителей, воспитывалась в церкви и, скорее всего, стала бы домработницей, полотеркой или швеей. Однако она видела цель, двигалась к ней и в итоге достигла. На мой взгляд, это очень поучительная история для современной молодежи.

Удобство против шика

Я не во всем согласен с принципами Коко Шанель. Мне кажется, что женщину нужно украшать. Шанель совершила революцию в женской моде, убрав прилегание и приталивание, создала удобную одежду для жизни и работы. Однако позднее рынок «съел» ее. Женщина не хочет ходить только в комфортном мешочке, ей нужно к чему-то стремиться и развиваться. Поэтому появился Диор с его блеском и голливудскими красавицами, и выше него только звезды.

Аксессуары для мюзикла «Коко Шанель»

Работа над мюзиклом

Всего для мюзикла о жизни Шанель будет изготовлено около 350 костюмов. В сентябре я привез последнюю сцену спектакля - коллекцию 1954 года. Тогда Коко было уже 72 года, и ей было нелегко выдерживать конкуренцию с Диором. Однако она сумела сделать невероятное, буквально подняла саму себя. Ее коллекцией из 20 моделей будет заканчиваться спектакль. Сделать их копии было невероятно сложно, потому что на сегодняшний день осталось всего 4 платья. Одно из них в Париже, три других в Нью-Йорке. Мне пришлось изучать оставшиеся эскизы, хотя Шанель плохо рисовала.

Внимание к деталям

Детали в одежде для меня все! Они характеризуют эпоху, манеры, быт, само ощущение жизни. Для создания образа важно учесть нюансы от маникюра до шейных платков и зонтиков. Деталь работает с нашим подсознанием и дает почувствовать время. Когда зрители увидят все костюмы на сцене, они поймут, насколько они современны. Заниженная талия, рукава «летучая мышь», шальвары - это 20‑е годы ХХ века, которые сейчас очень актуальны. Как и знаменитые жакеты Шанель, они нисколько не изменились.

Беседовала Алина Мазина

Снимок со своим автографом Игорь Дадиани подарил Юлии Яременко. На фото он и Светлана Дружинина в платье императрицы в коридорах “Мосфильма”.

Несмотря на молодость, дизайнер одежды Юлия Яременко уже имеет неплохой профессиональный багаж. В команде известного модельера Игоря Дадиани она участвовала в разработке костюмов к историческому фильму Светланы Дружининой “Виват, Анна!” из цикла “Тайны дворцовых переворотов”. О моде и специфике профессии, а также о том, как становятся модельерами, наша беседа.
Наше досье
Родилась Юлия Яременко на родине отца в Ростове-на-Дону. Ее мама преподавала в школе, отец по профессии водолаз. Через несколько лет после рождения дочери семья переехала в Чувашию, в школу Юля пошла уже в Чебоксарах. В 1994-м окончила с серебряной медалью школу № 53.

— Наверное, с детства увлекались шитьем?
— Различных кружков, в том числе “Кройки и шитья”, в конце восьмидесятых годов было предостаточно. Азы девочкам преподавали и в школе на уроках труда. Признаюсь, эти занятия не очень вдохновляли. Ну сколько фартуков на них можно сшить? Один-два, потом надоест. Более сложным вещам тогда почему-то не учили. В общем, сказать, что была домашним ребенком, проводившим вечера за швейной машинкой, нельзя. Так же как все бегала во дворе, вместе с мальчишками облазила окрестные стройки...
Несколько лет назад я узнала, что мой дедушка по материнской линии, живший в Чебоксарах, был неплохим портным, обшивал всю родню и соседей. К сожалению, он умер до моего рождения.
— Как же выбрала профессию?
— Сейчас с этим проще, в вузах открыт прием на соответствующие специальности. В середине девяностых годов прошлого века их просто еще не существовало. Я рассуждала так: для того, чтобы научиться делать красивую одежду, нужно знать ее “изнутри”. Я не пошла в училище. Там давали лишь техническую базу, мне же хотелось большего. В пединституте был технолого-экономической факультет, где помимо всего прочего обучали специальности конструктора одежды. Можно сказать, из этого факультета позже в Чебоксарах “выросло” высшее швейное профессиональное образование, сейчас здесь готовят и технологов, и конструкторов одежды. В 1999-м получила диплом учителя труда, экономики и черчения. Впрочем, уже тогда знала, что в школу не пойду. Хотя на педагогической практике вроде получалось неплохо, я четко понимала, что это не мое. Мне хотелось работать с одеждой.
— Давайте разберемся с терминами. Чем отличается дизайнер одежды от модельера?
— Ничем. Это два разных названия одной и той же профессии. Слово “дизайнер” пришло с запада позже, оно универсальное: есть дизайн одежды, интерьера, ландшафта... В российской градации профессии значатся, например, модельер-конструктор и конструктор-модельер. Их отличие лишь в том, от чего отталкивается специалист: от рисунка или, например, от ткани и силуэтной обрисовки. Впрочем, всегда первична идея. Мы постепенно приходим к западной технологии производства: задается идея, модельер работает с общими тенденциями, задумывает коллекцию, конструкторы и технологи берутся за техническую часть, прорабатывают мелочи и детали, затем наступает черед производства.
— Помните свой первый заказ?
— Да, это было в 1999 году. Понадобились костюмы для девичьего танцевального ансамбля при дворце детского творчества. Руководитель коллектива пришел ко мне по рекомендации знакомых, объяснил задачу: костюмы нужны для исполнения испанского фламенко. Это уже задавало определенный тон и даже цветовую гамму. Я ответила: “Давайте попробуем”.
— Как попали к Дадиани?
— Это произошло через несколько месяцев после окончания вуза. Я трудилась в экспериментальном цехе “Паха тере”. Объявления, что Игорь Дадиани набирает помощников, я сама не видела. Мне сообщил об этом кто-то из коллег. Решила попробовать, пришла на собеседование. Игорь Григорьевич вместе с главным конструктором Алексеем Михайловичем Потехиным посмот-рели мои работы. Отбор я прошла в числе еще 6-7 человек. Мы разрабатывали конкретные фасоны на заданную тему. Творчество у Дадиани стало для меня хорошей школой. Ведь как в конце девяностых годов поступали в ателье даже высшего разряда? Клиент из готовых фасонов, которые “спускали” из Москвы, выбирал понравившийся, определялась ткань для пошива. Далее с готовыми лекалами трудились закройщики. Эта система сохранялась на протяжении десятилетий... В Доме мод Игоря Дадиани уже тогда практиковали иной, индивидуальный подход. Знаете ли вы, что многим людям просто не подходит симметрично пошитая одежда, поскольку идеальные фигуры встречаются весьма редко. В большинстве случаев левая и правая стороны тела имеют едва заметные диспропорции. Это обязательно следует учесть при изготовлении костюма. Кроме того, вещь можно идеально посадить на фигуру, но красить человека она не будет. Тогда зачем вообще ее делать? Талант Дадиани в том, что ему при помощи костюма удается подчерк-нуть личность клиента.
— Расскажите об интересных заказах...
— Мне всегда интересно работать с театральными, концертными нарядами, ведь они изначально должны быть неординарными, яркими и праздничными. Почему-то почти все подобные заказы Игорь Григорьевич направлял мне. Помню, делали арабские костюмы для балетной постановки о приключениях Али-Бабы. Одно из обязательных условий — они не должны стеснять движений. Мы объединили в единый костюм штаны, юбку и драпировку, хотя смот-рятся они как отдельно надетые вещи. Считаю, что получилось весьма удачно.
Свои требования у цирковых артистов. Однажды к нам пришли циркачи-лилипуты. Какая-то у них случилась экст-ренная ситуация, потребовались новые костюмы. “Экипировка, — объясняли они, — должна быть не простая, напоминать матрешку: движение рукой — и под одним снятым костюмом появляется другой. И так несколько раз”. Нужно было сконструировать одежду так, чтобы нижние слои были незаметны для зрителей. Кроме того, продумать систему застежек.
— В прошлом году на кинофестивале в Чебоксарах Светлана Дружинина, представляя фильм из серии “Тайны дворцовых переворотов”, выразила благодарность Игорю Дадиани.
— Работа над костюмами к фильму “Виват, Анна!” шла в 2005 году. Игорь Григорьевич руководил всем проектом, ему принадлежит большинство художественных решений. Вместе с тем отдельные участки распределялись между его помощниками. Мне довелось потрудиться над нарядами для императ-рицы. Всего их сшито более десяти. По ходу сюжета она появлялась то в коронационном платье (на снимке), то в дорожном, то в домашнем. Играла императрицу Инна Чурикова.
— Она приезжала на примерку?
— Нет, это мы ездили к ней на “Мосфильм” с частично пошитыми нарядами. Специфика здесь такова: костюм должен соответствовать историческим канонам, однако наши современники не привыкли к корсетам. Актрисе же элементарно должно хватать воздуха для игры в этих нарядах. Поэтому при пошиве учитываются параметры ее фигуры. Такой же подход при изготовлении костюмов всех главных героев.
— Даже по фотографии видно, что пошив платья императрицы отнял много времени...
— Узор каждой детали костюма уникален. Вышивка стеклярусом выполнена вручную.
— А вы способны сами воплотить то, что задумали?
— Вообще-то на производстве есть швейный цех, негоже отнимать хлеб у швей. Тем не менее да, я могу сшить то, что придумала. Швея получает представление о результате своего труда только в самом конце, модельер же уже во время обдумывания видит вещь во всех деталях. Моя задача — воплотить этот мысленный образ в реальный, а именно обеспечить швею всем необходимым, чтобы у той ничего не застопорилось ни на одном этапе.
— Говорят, гладко было на бумаге... Случалось, что ошибались?
— Поначалу, когда не учитывала какие-то мелочи. Ведь ткани могут деформироваться, выцветать, осыпаться... Все это необходимо знать. Кроме того, одним людям идет одно, другим другое. Например, носить одежду из шелка могут не все. Некоторые ощущают дискомфорт. Обычно в этом случае предлагаем другие ткани или используем заменители шелка.
— Какая одежда предоставляет больше простора для творчества: женская, мужская или детская?
— (задумалась)... Мне сложно сказать. Конечно, в основном приходится работать с представительницами прекрасного пола, они чаще меняют вещи. Однако в последнее время появилось немало мужчин, которые также заботятся о своем внешнем виде, следят за модой. Мужская одежда отличается от женской, ее не разукрасишь и бантиков не навесишь... Здесь совсем другая философия. Интересно работать и с детьми. Считаю, простор для творчества модельерам в настоящее время предоставляют новые ткани и новые способы их обработки.
— Когда пришло ощущение, что пора отправляться в свободное плавание?
— В 2006 году проснулась жажда самостоятельности. Трудиться под чьим-то началом, с одной стороны, хорошо — все риски на этом человеке. Игорь Григорьевич не ограничивал в творчестве, но оно было, что называется, на заданную тему. Я ему объяснила, что хочу начать свое дело, он меня понял. Оформила документы и стала частным предпринимателем. Сейчас у меня собственная команда.
— В эти дни в Чебоксарах находится делегация из немецкого города Боденвердера — родины барона Мюнхгаузена. В программе ее пребывания — встреча со взрослым и детским клубами “Мюнхгаузен”. Вы ведь тоже сотрудничаете с “мюнхгаузенами”?
— Да. Как-то ребятишки из детской художественной школы нарисовали Мюнхгаузена с женой и детьми. Эти рисунки попали в Германию. Немцы удивились, ведь барон никогда не был женат. Новочебоксарцы пояснили, что им стало жалко самого правдивого рассказчика на свете, ведь он так одинок. Так появилась идея, чтобы на всех мероприятиях Мюнхгаузен появлялся не один, а с женой. Придумать и изготовить для нее наряд взялась я.
— Домашних обшиваете сами?
— Иногда что-то готовлю в качестве подарка. Когда вижу, что вещь пришлась по душе и человек радуется ей, мне очень приятно. Например, люблю делать сюрпризы жене брата. Стани-слав с семьей приезжает в Чебоксары редко. Он врач-подводник, окончил Военно-медицинскую академию, служит на Тихоокеанском флоте.

Игорь Дадиани дал интервью газете "Московский комсомолец. Чебоксары". Как правило, люди творческие - люди настроения... Но, наверное, это не про Игоря. Ведь нет ничего прекраснее, когда ты занят любимым делом, а рядом с тобой дорогие твоему сердцу люди. Сейчас у модельера бешеное время. Он готовится к новому серьезному кинопроекту «Гардемарины-4».

Я удостоился великой чести работать со Светланой. Это безумно творческий и широкой души человечек, - отмечает Игорь Дадиани. - Расскажу один случай, чтобы читатели имели представление о том, как мы общаемся. Ранним утром и под вечер я нахожу время на переписку с друзьями. Как у нас обычно со Светланой бывает, я ей пишу что-то вроде «как ты, чмоки-чмоки» и прочее. И как-то мне приходит ответ: «Я плыву под водой с ножом во рту». Честно, меня это напрягло. Пишет дальше: «Выйду, потом напишу». Я подумал, мало ли где человек находится, может, спонтанно собралась на море. Следующее сообщение я получил уже ближе к вечеру: «Я вылезаю на пылающий берег. Боже мой, все пылает, все горит, море крови». Я был в шоке! Поначалу даже представить себе не мог, откуда же Светлана пишет такое, куда ее занесло. Я ей отвечаю: «Ты меня пугаешь». Оказывается, так Светлана описывала состояние Димы Харатьяна под водой, который также будет сниматься в «Гардемарины-4». Ой, кажется, сейчас разболтаю лишнего, все, больше ничего не скажу.

- Расскажите, как поступило предложение поучаствовать в данном проекте?

Наверное, все плавно выходит из второго, третьего... Со Светланой Дружининой мы знакомы давно. А потом исторический костюм - это мое любимое.

- А чем для вас интересен исторический костюм?

Я живу в иллюзиях. Иллюзии - это некая искусственная среда, в которой ты пытаешься существовать. Если не пропустить это через самого себя, трудно надеть какую-то придуманную тобой вещь на человека. Ты должен все ощутить: новые ткани, технологии. Ну, и, наконец, нужно встать на место того человека, который шил такие костюмы, например, 300 лет назад. О чем он думал, что он чувствовал, какие технологии применялись для пошива того изделия, как он подбирал ткани. По-разному строилась работа над императорским платьем, светским или повседневным. Костюм должен быть гармоничным спутником образа, который мы видим в фильме.

Конструкция исторического костюма, его разработка, безусловно, требуют особых познаний. Были ли у вас эксперты, советчики?

Я работал с историческими материалами. А что касается советчиков, я сам для себя эксперт, причем еще и самый строгий критик.

- Что вас вдохновляет?

Я не могу сказать, откуда и что берется. Все происходит на пустом месте, вдохновение приходит из ниоткуда.

- Вы познакомились с актерами проекта, сняли мерки. Расскажите, каким человеком вам показался Дима Билан?

Удивительный человек. Я всегда внутренне готовлюсь к встречам с подобными «звездными» личностями. Помню, приехала навороченная машина, открылись ворота, сначала охрана, водитель, директор, и, наконец, вышел сам Дима. Все было пафосно, мощно. Но потом пошло соприкосновение с ним. Никто из нас друг друга не выбирал, так сложились обстоятельства, и нам нужно работать вместе. Я попросил всех оставить «короны» за дверью, некоторых выйти, и мы начали работу. Оказалось, что Дима - потрясающий человек, на мой взгляд, очень ранимый и одинокий. Есть такое выражение: «Известность и популярность обрекают человека на одиночество». Это априори. Это своего рода плата за известность, потому что ты всегда находишься под увеличительным стеклом окружающих, как ты одет, как говоришь, с кем ты дружишь, с кем спишь. Это тот самый случай.

- Екатерину II будет играть Кристина Орбакайте. Расскажите, каков ее образ?

Я думаю, в фильме будет использован дополнительный пластический грим для создания ее образа. Потому что Екатерина, которую она будет играть, - взрослая и опытная женщина. У Кристины яркие и играющие глаза, невероятные эмоции. У нее говорящий взгляд. Очень ценно для актрисы, когда можно смотреть в глаза и понимать, о чем молчит человек.

- Вы уже приступили к разработке костюмов для актеров фильма?

Пока нет. Сейчас идет подготовка. Была проведена фотосессия для ведущих актеров. Это самый сложный и главный этап. Ведь работа модельера заключается не только в том, чтобы сесть и сразу начать шить. В этом фильме мне нравится то, что он полностью пропитан духом патриотизма и любви к родной земле. Этого так не хватает нашей молодежи. Когда честь - ничто, а долг перед государством - все.

- Когда планируете приступить к работе?

Думаю, что в ноябре, а в новом году у меня будет всего два месяца, чтобы все доделать. Сейчас снимаются интерьеры, в которых будут проходить съемки. С учетом общей панорамы, картинки будут подбираться парики и прочие аксессуары. А сами съемки фильма продлятся не более 4-5 месяцев.

- Все костюмы изготовят в Доме Игоря Дадиани?

Все целиком сшить я физически не смогу. Физически не успею одеть батальон. Наверняка, будет заключен контракт с какой-либо ткацкой фабрикой.

- Ткани, фурнитуру будете подбирать вы?

Только я. Могу раскрыть один секрет: для костюма Бобринского, незаконнорожденного императрицей сына, будут изготовлены в ювелирной мастерской именные пуговицы. Ткани будут закупаться в России. Российский текстиль хорош, но есть один минус - ткани очень тяжелые. Мы ведь все избалованные люди. Нам нужно, чтобы было удобно и легко. Раньше все было не так... Посмотришь порой на костюм, который сам создал, и задаешься вопросом, как раньше люди во всем этом ходили и жили, да еще и воевали.

- А где будут проходить сами съемки?

Нам важно будет зацепить зрителя, заманить его историческим духом того времени. Не просто пустить какие-то телеги в кадре, надеть непонятые платочки на актеров. Это будет смешно и некрасиво. Мы должны полностью погрузить зрителя в ту эпоху, вот это интересно. Съемки будут проходить не в павильоне, а в настоящих местах событий - это Мальта, Испания, Крым, Петродворец, Пушкинский дворец, Екатерининский дворец. Это великие места, наполненные духом истории России. Это не придуманные интерьеры: в них жили, боролись, умирали...

«Если мы обязаны носить колготки в на работе, то тогда это спецодежда! Пусть нам доплачивают за нее! И вообще одежда важна, например в переговорах, когда по одежке встречают, но только до тех пор, пока человек не заговорил. Поэтому я думаю, что, как и единая форма у школьников, это новшество скоро отомрет»

Галстук в одежде самая бесполезная деталь, но Фрейду- это фаллический символ, к тому же редкий эротический фильм обходиться без чулок. Поэтому чувашские модельеры надеются, что с вводом новых правил одежды жизнь в Доме правительства нестанет скучной и однообразной.

«Я кайфовщик и делаю только то,

что мне нравится»

Под таким лозунгом работает известный модельер, историк и философ моды.

В этом году свой 55-летний юбилей отметил именитый дизайнер, стилист и художник по костюмам Игорь Дадиани.

Его жизнь - непредсказуема и удивительна. Возглавляя собственный дом моды, он активно участвует в крупных проектах театра и кино, являлся прославленным стилистом конкурсов «Мисс Россия», «Краса России». Он успел отметиться как режиссер-постановщик и автор костюмов к спектаклям «Страсти по итальянски», «Танго на закате», «Меч Онара», а также к историческим фильмам и сериалам «Тайны дворцовых переворотов», «Мальтийский крест» и другим. Солидный список!

«Продолжаем жить… и шить!»

С юмором отмечает Игорь Георгиевич.

Страсть к кино пришла к кутюрье благодаря Светлане Дружининой. Встретившись однажды на конкурсе красоты, где режиссер была среди членов жюри, они твердо решили работать вместе над новым тогда проектом: Дружининой так понравились его наряды, что вскоре она прислала ему сценарий и предложение стать художником фильма «Тайны дворцовых переворотов».

«У меня все исключительно настоящее»

С тех пор прошло довольно много времени и вышло довольно много фильмов, однако интерес к участию в подобных проектах в художнике не угасает. На фоне настоящих старинных интерьеров российских домов костюмы Дадиани смотрятся поистине произведением искусства. И неудивительно, ведь художник ко всему подходит с душой и знанием дела. Наверное поэтому он в буквальном смысле приложил руку к еще одному значимому проекту - и взялся за создание костюмов к мюзиклу о Коко Шанель. Никаких декораций - все исключительно настоящее.

Вдохновение знаменитый дизайнер черпает в людях:

«Мне нужно веселье. Я сам очень веселый, и реакция людей - это для меня некая подпитка»

Причем не важно, будет ли это выражение глаз или целостный образ, который почему-то зацепит взгляд. Самые интересные образы кутюрье собирает в свою копилку «характеров».

«Одежда - это то, что мы - внутри. Она либо скорлупка, никем не разбитая, либо доступная всем и вся сердцевина»